El sistema de transmisión de vídeo del drone "Simtoo Dragonfly Pro" funciona (es un decir) con wifi 2.4 ghz y apenas tiene un alcance de 20 metros, con congelaciones y desconexiones constantes que además no permiten reconectar con la app siendo necesario reiniciar la cámara (en la imagen inferior, una captura de la página web del fabricante donde indica las distancias que se pueden alcanzar con cada frecuencia). 😡
Una vez pasado el cabreo, me puse a investigar como conseguir una señal de vídeo decente y gracias a un forero inglés (Hobbya), pude obtener una información muy valiosa sobre el conector ETH ubicado en la placa del USB, la cual he utilizado para instalar un sistema de transmisión analógico empleando la propia cámara original, que es marca GKU (imitación china barata de la Gopro 3) y el gimbal del drone. Por supuesto, esto valdría para cualquier cámara similar (por ejemplo una Gopro 3 o 4. Los modelos siguientes y las SjCam no porque el conector USB es diferente o está colocado en una posición distinta que no encaja).Lo primero que hay que hacer, es quitar la cámara y desmontar la tapa negra que rodea el conector micro USB (4 tornillos). Retirada la tapa, veremos una placa impresa (PCB). La levantamos con cuidado de un lado y la inclinamos para ver la parte trasera que presenta el aspecto que se muestra en la imagen inferior donde se detalla el "pinout" posterior del conector micro USB al que se engancha la cámara:
Vemos que, de los 10 pines (soldaduras: 5 arriba y 5 abajo), cuatro están unidos con el conector ETH mediante circuitos compartiendo los pines #1, #2, #3 y #4. Otro es el que alimenta la cámara (5V) y un sexto el GND (GROUND o TIERRA). Los cuatro que quedan libres, en principio, no tienen función.
Tenemos que centrarnos en los cuatro pines que van al conector ETH señalados con el mismo número: #1, #2, #3 y #4 (por ejemplo: el pin #3 del USB está conectado al pin # 3 del conector ETH).
Si sólo queremos sacar el vídeo (sin sonido ni otra función), con utilizar dos pines es suficiente pues la SALIDA DE VIDEO (AV+) es el pin # 4 y se pueden utilizar los pines # 1 o # 2 como tierra (GND / AV-).
Si quieres más funciones como el control del disparo de la foto o el on/off de vídeo desde el mando RC (modo PWM) que permiten algunas cámaras (como la Firefly 6S, la suministrada no), debes cortar uno de los circuitos que bajan hasta el conector ETH (por ejemplo el del pin #3 como se muestra en la imagen siguiente) para liberarlo y usarlo junto al 2 por ejemplo (en mi montaje sólo he utilizado el pin #1 y el #4).
La parte más técnica del proceso consiste en soldar una resistencia 100k entre los pines #3 y #4 donde se indica en la foto superior (100k resistor) para que, al conectar la cámara, se active automáticamente la salida de vídeo (ver pieza azul ya soldada en la foto inferior). Aquí hago una puntualización y es que, nuestra cámara no tiene en sus Menús de Configuración la opción TV Out o AV, pensando que no valdría y estando a punto de comprar una Gopro 3 de 2ª mano. Mi sorpresa fue mayúscula cuando al conectar el sistema, funcionó.
Después de la soldadura, es necesario
preparar una clavija mini JST para insertar en el conector ETH, como se ve en
la imagen superior, o bien, como yo he hecho, soldar directamente los cables a
los pines en la base del conector de la placa. Recomiendo utilizar cables finos, suaves y
flexibles para que no fuercen los motores del gimbal.
Seguidamente, hay que subir los cables que
salen del ETH, por los huecos de los brazos/motores del gimbal hasta la parte
superior donde salen al exterior y se cierran con otro conector JST para usarlo
según necesidad. Esta parte es la más delicada pues hay que desmontar el gimbal
casi entero. Lo mejor es hacerlo por tramos, quitando las tapas traseras de los
brazos (la primera empezando desde abajo, lleva un único tornillo, y la segunda
va a presión) y comenzando por el motor de pitch y luego el de yaw, con cuidado
de no variar la posición y dejar los demás cables como estaban.
Con las imágenes siguientes nos podemos hacer una idea del procedimiento a seguir para pasar los cables por los brazos y motores del gimbal:
A la izquierda, el agujero por donde tienen que entrar los cables que soldemos al conector ETH y que quedarán debajo de la placa. Para introducirlos y que pasen por debajo del motor de Pitch, hay que soltarlo quitando los DOS tornillos que se ven en la parte inferior de la foto de la derecha, donde se observan los cables subiendo por el brazo hacia el motor de Yaw.
A la izquierda, una foto del forero inglés donde se ve la salida de los cables por el agujero superior del motor de Jaw.
A la derecha, una foto de mi instalación con el cable video ubicado entre el brazo superior del gimbal y la batería del drone. El espacio es reducido pero suficiente, ajustando el largo del cable.
Terminada la salida
de vídeo, procedemos con la toma de corriente para alimentar el transmisor. Como se muestra en las imágenes, la he cogido de los conectores de la batería (no ha hecho falta ni soldar), sujetando los cables con cinta aislante por los laterales, aunque no es necesario y pueden ir por el centro pues la batería deja unos 2 cms. de espacio. A la derecha vemos como los cables salen por un agujero taladrado en el frontal, y les he unido un conector JST hembra donde inserto el conector macho que he unido al transmisor para conectar/desconectar y poder guardar/transportar.
En la foto inferior izquierda, se puede ver el transmisor (Eachine TX526), super reducido de tamaño (2'8 x 2 x 0.8 cms.) y peso (6'8 gr.), con su antena tipo seta (DYS 5.8 ghz), sujeto mediante velcro extrafuerte a la base de la batería. Considero que es el mejor sitio, pues la antena debe de estar por debajo del drone para tener mejor enlace con el receptor (nosotros estamos en tierra y el drone está encima nuestro).
En las imágenes, se puede ver el estado final de mi instalación con los cables amarillos (vídeo) que salen del gimbal por el hueco que tiene el soporte original y los conectores JST rojos de la toma de corriente situados en el espacio entre el gimbal y la batería.
También se ve la distancia que queda entre la antena y el suelo, similar a la del gimbal, por lo que hay que tener cuidado en elegir bien los puntos de aterrizaje.
Como ubicación alternativa, os comento que, el forero inglés, instaló el transmisor dentro del compartimento de la batería, sacando la antena por un lateral encima de la pata (en la imagen inferior se ve la instalación junto a otros equipos de telemetría, con el conector de antena en la parte superior central) y los cables por el hueco de la sujeción del gimbal. A mi personalmente no me gusta así porque los transmisores suelen calentarse bastante y en ese espacio no hay ventilación. Además, si tienes que modificar el canal, la banda o la potencia en el transmisor, te obliga a quitar la batería. Los cables estorban para insertar el gimbal en su alojamiento.
Mi sistema está completado con un receptor Eachine ROTG01 con antena tipo seta idéntica a la usada con el transmisor,
el cual conecto mediante un cable USB, que viene con el receptor, a
una tablet Samsung Tab4 de 8" con función OTG (el dispositivo móvil o tablet
tiene que tener está conexión y no todos valen. En el Play Store hay
aplicaciones que permiten saber si tu dispositivo cumple los requisitos como la
app USB OTG Checker)
En las imágenes inferiores podéis ver el transmisor con su
antena tipo seta, sujeto mediante velcro al soporte que me he fabricado a
medida utilizando uno barato para los brazos de los reposacabezas de los
vehículos, acoplándolo al vástago roscado original del mando RC completado con
un parasol casero plegable hecho con la base de una antigua
bolsa playera y una cinta de seguridad de un bolso deportivo viejo (barato y
reciclado 😉).
Para visualizar la imagen en el móvil o tablet, uso la
aplicación Android "FPV
Viewer" que permite utilizar todo el ancho de pantalla (he
probado la app Go FPV, recomendada por muchos aficionados, y son prácticamente
iguales pero, en ésta, la imagen se muestra en formato 4:3 desaprovechando
ancho de pantalla).
FUNCIONAMIENTO:
He hecho las primeras pruebas de vuelo con una potencia de
transmisión de 25 mw y la imagen era casi perfecta hasta los 120 metros de
distancia y 50 metros de altura que me ha permitido el modo Normal de vuelo. El
próximo día probaré a aumentar la potencia del transmisor (el TX526 tiene
tres opciones: 25, 200 y 600 mw) a 200 mw y supongo que mejorará las
pequeñas interferencias que se presentaban a partir de los 80 metros.
Lo bueno del sistema es, que la imagen es en tiempo real, es
decir sin delay (demora), ni congelaciones ni desconexiones como
pasaba con el wifi. Un éxito y por menos de 40 € (TX, RX, antenas, cables y
conectores).
A la izquierda, el acople de cámara deportiva, y en las dos
fotos siguientes, unido al soporte original. En la imagen de la derecha,
instalado en el mando RC (ojo, al tener diferente paso de rosca, con una
vuelta es suficiente, para no dañar la del mando). El receptor lo
sujeto por detrás del soporte original con velcro (tira blanca de la 2ª imagen) y, en
este caso, lo uso con un móvil Samsung J5 del 2015 (curiosamente, el del 2017 no tiene OTG)
completado con un parasol de fabricación casera (este no es plegable)
construido a partir de una plancha de poliespán para trabajos manuales (no pesa nada) que se vende en distintos colores y la he forrado para darle fuerza y uniformidad, con vinilo adhesivo negro .😀
Y eso es todo. Espero que os sirva como a mi. Cualquier
duda, preguntad y, si puedo, os ayudaré.
Saludos y buenos vuelos.
