INSTALAR WINDOWS 10 EN UN PENTIUM IV

En el año 2007 compre un pack de ordenadores marca Packard Bell compuesto por un portátil y un sobremesa. El primero lo vendí hace tiempo y el segundo aún lo tengo funcionando como el primer día pero con la correspondiente obsolescencia de su desfasado hardware y su sistema operativo Windows XP SP3.

Cuando Microsoft decidió dejar de dar soporte a este maravilloso sistema, consulté la posibilidad de actualizar a uno superior pero el 7, Vista y 8 no me convencían, y Windows 10 no era soportado por mi equipo según la herramienta que Microsoft puso a disposición de los usuarios, así es que continué con el XP pensando que en poco tiempo cambiaría el ordenador o se rompería pero, después de 12 años, ni una cosa ni otra.

A tener en cuenta que la placa base es una Gigabyte GA-8TRC410M-NF con un procesador Pentium 4 524 Prescott a 3.06 mhz., cuatro slots SATA, dos ranuras de RAM con un máximo de 4 gb., y gráficos integrados a cargo de un chipset ATI Radeon Xpress 200 de 256 mb, todo ello alimentado por una fuente básica de 250 w y con un disco duro SATA marca Seagate de 200 gb. a 7200 rpm.

Hace unos días, ante la inminente desaparición del soporte a Windows 7 y los problemas de seguridad que comenzaban a aparecer en mi equipo, decidí  investigar la posibilidad de instalar un Windows 10 Home de 32 bits en un nuevo disco duro SSD y ampliar la memoria RAM de los 2 x 1 gb (originalmente eran 2 x 512 mb) a 2 x 2 gb, sin gastarme mucho dinero.

Por 52’52 € compré en Amazon los siguientes artículos:

SSD Kinsgton A400 de 240 gb https://www.amazon.es/gp/product/B01N5IB20Q/ 

Soporte de 2.5” https://www.amazon.es/gp/product/B00E34N8K8/, 

Cable SATA https://www.amazon.es/gp/product/B002UUSX5C/ 

Cable conversor de Molex a SATA https://www.amazon.es/gp/product/B01AND8ZZA/

2 x 2 gb RAM 667 mhz Komputer Bay https://www.amazon.es/gp/product/B004LTCHSO/

Finalmente no utilicé el soporte para colocar el SSD en la caja del ordenador porque quería mantener los dos discos duros antiguos para almacenamiento y no quedaba espacio físico, así es que use cinta adhesiva de doble cara y lo sujete a la base de la caja.

Utilizando la herramienta de Microsoft descargada de la página oficial https://www.microsoft.com/es-es/software-download/windows10 en otro ordenador, porque el mío no era compatible, preparé un pendrive de arranque con el sistema operativo Windows 10 Home de 32 bits pero al introducirlo en el pc y reiniciarlo para que arrancase desde el mismo, salía una pantalla negra y daba el error “Invalid partition table”.

Indagando por internet, descubrí otra opción que precisaba la descarga del archivo ISO de Windows 10 y con el programa Rufus que se puede obtener de forma gratuita de la web  www.rufus.ie crear un USB de arranque con la siguiente configuración:

• Dispositivo: el pendrive utilizado.
• Elección de arranque: el archivo ISO descargado.
• Esquema de partición: MBR
• Sistema destino: BIOS (o UEFI-CSM)
• Propiedades avanzadas de la Unidad:

 - Opciones compatibilidad BIOS antiguas. 

 - Usar MBR de Rufus con ID de BIOS. 

• Etiqueta volumen: nombre a elegir.
• Sistema de archivos: NTFS
• Opciones de formato: todas marcadas

Una vez creado el pendrive de arranque, se pincha en un conector USB del panel trasero del ordenador (MUY IMPORTANTE) y se arranca. Cuando sale la pantalla de la BIOS, se pulsa F8 o F12 (según el equipo) y debe mostrar una pantalla con las unidades disponibles, seleccionando HDD + USB.

Tras comenzar la lectura del pendrive se inicia el proceso de instalación mostrando sucesivas pantallas donde se seleccionan las diferentes opciones que a cada uno le interesen sin mayor complicación pero cuando llegaba a la pantalla donde muestra los discos duros que tiene el pc para elegir en el que quieres instalar el sistema operativo, a pesar de haber instalado correctamente el SSD con el Administrador de Discos, me daba el error:

"No se puede crear una partición nueva ni encontrar una que ya exista. Si quieres más información puedes ver los archivos del registro del programa de instalación."

Intente solucionarlo con el uso del comando “diskpart” en la consola del sistema CMD que aparece tecleando Shift + F10 sin salirte del instalador de Windows, según varios tutoriales que hay en la red pero no me funcionaba. 

Suponiendo que los problemas eran generados por la anticuada BIOS del equipo dado que no tenía opción de cambiar al modo UEFI o Legacy (heredado) ni de seleccionar entre IDE y SATA pese a que soportaba los dos formatos, estaba por tirar la toalla cuando descubrí en un hilo de un foro que un usuario había probado desconectando todos los discos menos el que se iba a utilizar para la instalación y le había funcionado. 

No tenía nada que perder, así es que probé y !!! eureka ¡¡¡ cuando llegó a la pantalla de los discos duros, solo aparecía el SSD y me permitió seleccionarlo sin problema continuando con la instalación hasta su finalización.

Tras un primer arranque lento en que no las tenía todas conmigo, el Windows 10 comenzó a funcionar correctamente y tras solucionar algunos problemas de drivers de la tarjeta gráfica e instalar los programas que uso habitualmente, ahora arranca en una cuarta parte del tiempo en que lo hacía antes y trabaja con una fluidez más que aceptable en tareas de ofimática olvidándome de todos los mensajes de seguridad e incompatibilidad que me salían con el XP. 

En cuanto a la navegación por internet, no se puede pedir mucho pues la CPU y RAM no admite mucha velocidad logrando llegar como mucho a 20 mb por cable a pesar de haber probado con una tarjeta PCI Gigabyte en lugar de usar la integrada Fast Ethernet con la que no pasaba de 10 mb.

Estoy pensando en comprar un procesador Pentium D 945 por 4.36 € en Aliexpress que ya dispone de 2 núcleos, mayor caché (L1 de 32 kb a 64 kb y L2 de 1024 a 4096), velocidad de bus (de 533 a 800 Mhz) y frecuencia (de 3.067 a 3.400 Mhz), para completar la mejora y ver si consigo mejorar la navegación por internet siendo el último gasto que haría.

No sé lo que durará pero por 50-70 € ha merecido la pena hasta que pueda comprarme un nuevo pc con buenos componentes que me duren otro montón de años.

La experiencia me ha servido para aprender muchas cosas las BIOS, sistemas operativos, formatos de discos, programas varios, comandos de DOS, etc. 

Si estáis contentos con vuestro antiguo ordenador, os hace el apaño y no queréis gastar el dinero comprando un equipo nuevo, por poco dinero y tiempo podéis darle un pequeño rejuvenecimiento e instalar el actual sistema operativo Windows 10 o incluso algún otro menos exigente como Linux.

Espero que os sirva. 

Si tenéis alguna duda, preguntadme en comentarios.

MEJORAR UN PORTATIL ASUS K55

Una de mis aficiones es la imagen tanto en fotografía como en vídeo, y de siempre me ha gustado hacer ediciones domésticas para tener un recuerdo de los mejores momentos vividos. Poco a poco, vas progresando en tu experiencia y en el uso de programas evolucionando de los básicos como el Movie Maker, a algo más completo como el Pinnacle Studio, Sony Vegas, Adobe Premiere, etc.
Por otra parte, la tecnología digital ha permitido pasar de equipos con resolución VGA a poder captar imágenes en Full HD, 2k, 4K ....., descubriendo que tu ordenador se ha quedado obsoleto y no puede procesar adecuadamente esos archivos tan pesados.

Antes de gastarme un dineral en un PC nuevo, valoré la opción de mejorar mis equipos, y partiendo de que el ordenador de sobremesa Packard Bell que tengo es una reliquia con sistema operativo XP, procesador Pentium IV a 3.06 Ghz y 2 gb de RAM, descarté esa opción.

Sin embargo, mi portátil Asus es algo más moderno contando con Windows 10, un procesador i5 3210 de dos núcleos y 8 gb de RAM que funciona bastante bien y con el que editaba los videos pues el de sobremesa no podía ni con los de 720p, por lo que hice un estudio de lo que podía mejorar en este equipo, cual sería el coste y la comparación con la adquisición de un ordenador nuevo resultando que me podía ahorrar unos 400 € conservando actualizado mi querido y práctico portátil.

Me puse manos a la obra y estos son los elementos que he cambiado:

DISCO DURO: como había mucha información por la red contando los buenos resultados de sustituir este hardware, el primer paso fue cambiar el HD físico original marca Toshiba de 500 gb a 7200 rpm por un disco sólido SSD marca Samsung modelo 960 EVO de 500 gb (75 € en una oferta en MediaMarkt) manteniendo el antiguo mediante un adaptador (10 € en Amazon) que instale en la bahía del lector de DVD / CD que apenas usaba (de hecho, los nuevos portátiles no lo traen instalado). Además, compré una caja externa de DVD (15 € en Amazon) e instale la unidad lectora del ordenador y cuando me hace falta la conecto por USB al portátil y listo.

La instalación física de todos los elementos fue sencilla gracias a que mi pc, quitando una tapa que cubre 1/3 de la parte posterior, permite el acceso a varias componentes como el disco duro. Sin embargo, algunos equipos no disponen de esta opción y hay que desmontar toda la tapa trasera que tiene unos poquitos tornillos y encastres plásticos con los que hay que tener cuidado si luego queremos que quede todo igual.

La instalación del sistema operativo tampoco fue complicada y copiando una imagen del Windows 10 autoinstalable en un pendrive preparado al efecto (hay mucha información por Internet), con el SSD colocado en su lugar y sin tener puesto el HD antiguo, al encender el pc, se inicia automáticamente la carga del SO desde cero creando un sistema nuevo y totalmente limpio, cargando el mismo todos los drivers necesarios.

Una vez el ordenador estuvo en funcionamiento con el nuevo SSD, hice una copia de los archivos y carpetas (fotos, documentos, etc) que quería mantener de mi antiguo HD y lo formateé, pasando luego toda la información guardada, de forma que ahora tengo el SSD para el sistema operativo, drivers y programas, y el HD para datos, trabajando con mucha fluidez.

Sólo este cambio ya es enorme permitiendo que el ordenador arranque en menos de 15 segundos cuando antes tardaba hasta 2 minutos, que los programas funcionen mejor y disponga de más almacenamiento pues en el SSD sólo tengo ocupados unos 100 gb quedando libres casi 400 gb

MEMORIA RAM: gracias a que la placa base soportaba hasta 16 gb en dos ranuras, es decir, 8 gb en cada una, busque algo a buen precio y en Wallapop encontré unas memorias Crucial de 8 gb nuevas por 90 € la pareja, que el vendedor había comprado erróneamente para su ordenador, lo que me permitió pasar de 8 (2 x 4gb) a 16 gb (2 x 8 gb), reduciendo el consumo pues las antiguas funcionaban a 1'5v., y las nuevas a 1'35v., mejorando también la velocidad de proceso.

La sustitución de las placas también resultó sencilla pues la misma tapa que cubre el disco duro deja a la vista las ranuras de encastre en la placa base. En este aspecto el fabricante del pc ha acertado.

PROCESADOR: cuando estuve verificando el tipo de memoria RAM que me hacía falta, descubrí que podía cambiarle también el procesador y poner uno más potente que fuera compatible con el socket de mi placa base, por lo que indagando por la red encontré en Wallapop un i7 3610 QM por 45 €, que era totalmente compatible y permitía sustituir a mi i5 3210M, pasando de una velocidad de procesamiento de 3.10 Mhz a 3.30 Mhz, y de una caché de 3Mb a 6Mb, lo que casi duplicaba los parámetros de pruebas realizadas con algunos medidores de rendimiento.

Con los tres elementos descritos (SSD, RAM y PROCESADOR) he conseguido que el ordenador parezca nuevo y la edición de video en Full HD ahora es viable. Con los videos en 4k no va tan bien como me esperaba y es debido a que el procesador es de sólo cuatro núcleos, requiriendo el doble o más que tienen los actuales i7 o AMD Ryzen, por lo que de momento y hasta que me compre un pc de sobremesa con los requisitos necesarios, me conformaré con los 1080.

TARJETA WIFI - BLUETOOTH: Recientemente me di cuenta que a pesar de tener 100 mb de velocidad con mi fibra de Jazztel, el wifi del ordenador no pasaba de 50 mb a dos metros del router y tras una consulta al Servicio de Atención al Cliente me informaron que la tarjeta de red inalámbrica de los pc's antiguos sólo admite hasta 50 mb porque trabajan en 2.4 ghz. Como no me puedo estar quieto, buscando por internet la posibilidad de mejorar este cuello de botella, encontré que se podía sustituir fácilmente la tarjeta wifi de mi portátil y por 9 € compre por Ebay una con doble banda que me permitía alcanzar los 100 mb de velocidad.

Además, esa nueva tarjeta, que es el modelo 7260HMW de Intel, dispone de Bluetooth y funciona perfectamente con lo que he ganado mucho en conexiones.

La instalación resultó muy sencilla pues también queda a la vista quitando la tapa trasera, como se puede ver en la fotografía superior izquierda, y soltando el tornillo y los cables de las antenas sale como una tarjeta PCI, colocando la nueva en el mismo sitio. No hay que instalar ningún driver ni sotfware, funcionando perfectamente desde el mismo momento que enciendes el ordenador.

En definitiva, si tu ordenador va muy lento y quieres darle una nueva vida, valora la posibilidad de sustituir algunos componentes antes de dejarlo arrinconado en un armario. Quizá merezca la pena.

Si tenéis cualquier duda, preguntadme en los comentarios e intentaré resolverla.

SIMTOO DRAGONFLY PRO. Calibración gimbal 3D

SIMTOO DRAGONFLY PRO

CALIBRACION GIMBAL

El gimbal debe de venir auto-calibrado de fábrica pero algunas veces, con el transporte o con el uso, se desconfigura siendo necesario volver a ajustarlo, lo cual se hace con unos programas especiales.

Hay varios, pero con este gimbal sólo funciona el creado por un ingeniero informático alemán http://www.olliw.eu/2013/storm32bgc/ para las placas STORM32 debiendo elegir la versión correcta dependiendo de la versión del firmware de la placa controladora que tenga el gimbal a calibrar (por ejemplo placa de gimbal con hardware versión V 1.30 le corresponde el programa o323bgc-release-v090, y hay que descargar el fichero zip ).

Como esté gimbal viene sin ninguna información ni se encuentra, gracias a otros usuarios he podido averiguar que le corresponde la versión 096 y hay que descargar el programa en este enlace http://www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/Downloads  y descargar el archivo comprimido con el nombre o323bgc-release-v096-v20160319 

AVISO: para mi gimbal es ese. El fabricante puede haber instalado otra placa aunque la estructura sea la misma. Asegúrate que conecta bien, reconoce el firm y marca todo OK antes de modificar nada.

La instalación en el ordenador es sencilla. La conexión al pc se realiza con un cable USB conectado al puerto mini-usb que lleva el gimbal en un lateral del brazo principal. Únicamente puede darte problemas con sistemas operativos antiguos (XP, Vista) que no reconocerá el puerto USB y tendrás que instalar el driver que puedes descargar en este enlace:
https://github.com/olliw42/storm32bgc/tree/master/firmware%20binaries%20%26%20gui/o323bgc-release-v080-v20150613/bin/STM32%20Virtual%20COM%20Port%20Driver/stsw-stm32102 
Es recomendable colocar el gimbal en el drone y éste con las patas y la batería puesta pero sin encender, apoyado en una mesa plana y a nivel. 

Al ejecutar el programa (posiblemente comience a pitar el drone pero no pasa nada, sólo es un poco molesto) en la pestaña “Dashboard“, se elige el puerto de comunicación (COM_), a través del cual, el  sistema operativo detecta la controladora, y se pulsa en “Connect”. Si no hay nada raro, la aplicación lee la controladora y muestra unos datos parecidos a los siguientes indicando en las ventanas de la izquierda, la versión de firmware, la versión de la placa del gimbal y el programa. En la ventana central grande, muestra la presencia de las dos IMU’s (la IMU de la placa superior y la IMU2 del soporte de la cámara), estando ambas OK, que los motores del gimbal están apagados porque no tienen corriente y el voltaje es 0.00 porque la batería está desconectada:

Lo primero que hay que hacer, es calibrar los acelerómetros mediante las opciones de la novena pestaña “Calibrate Acc” que muestra esta pantalla:

Antes de empezar la calibración, tened el cuidado de que el conjunto gimbal - cámara esté lo más quieto posible, centrado y nivelado. El brazo principal debe de estar alineado con la batería del drone, y la cámara mirando al frente, alineada con el brazo del gimbal y nivelada en todos los ejes.

Brazo alineado

Cámara nivelada

Se puede mantener la posición con la mano o buscar algo que sujete el conjunto, pero sin forzar los elementos. 

Cuanto más nivelado y centrado esté el gimbal y la cámara, mejor resultado dará la calibración.

Primero  se elige el IMU2 en el menú desplegable central y después click en el botón Run 1-Point Calibration (se puede hacer una calibración más compleja de 6 puntos pero con 1 es suficiente y mucho más sencillo). 

Muestra una nueva pantalla encima de la anterior con la siguiente presentación con unos números que van cambiando según mueves el gimbal. Hay que mantenerlo equilibrado y centrado, lo más estable posible, esperando un poco hasta que las lecturas se estabilicen y se aceptan en el botón Accept current readings que se pondrá en azul.

Se vuelve a la pantalla anterior y se almacenan los datos clickeando en Store Calibration.

Hay que hacer el mismo proceso con el IMU de la cámara que se selecciona en el desplegable de la ventana central Imu de la pantalla anterior.

Con estos pasos, el gimbal debe quedar equilibrado pudiendo salir del programa Desconectando.

Si tras la prueba del gimbal, no ha quedado bien, se puede, hacer de nuevo y luego continuar con el siguiente paso mediante la pestaña Gimbal Configuration 

donde pincharemos en el botón "Configure Gimbal Tool"   En la pantalla que aparece, es muy importante seguir los pasos para que el gimbal quede bien configurado. En este enlace hay un video donde se puede ver todo el proceso con otro gimbal y drone pero los pasos son idénticos:  https://www.youtube.com/watch?v=bIWaaKQvZWg

El programa va a seguir los pasos que se marcan en la columna de la derecha – Steps I, Steps II y Finish) debiendo dejar todo marcado y darle a Continue.

En la primera prueba hay que poner el gimbal con la cámara montada, y con la mano, poner la cámara que esté lo más horizontal que se pueda sin moverse, es decir mirando al frente, se vuelve a pulsar Continue.

La segunda prueba, hay que poner el drone (levantar las patas traseras) y la cámara (sujeta con la mano) apuntando hacia abajo unos 45 grados, esperar unos segundos hasta que arroje unas lecturas, Aceptar y Continue.

Volver a poner el dron con el gimbal y la cámara mirando al frente, Aceptar lecturas hasta llegar a un paso donde pide que conectes la batería debiendo ser detectada por el programa, comenzando las pruebas del paso 2 ("Step2"): Motor Directions, Pitch and Roll Motor Positions y Yaw Motor Position.

En una de las pantallas, pide centrar la cámara a través de unos cursores en pantalla que hay que pulsar con el ratón. Una vez terminado todo, estaría el gimbal configurado.

Hay que ir despacio y viendo las pantallas. Si en alguna de las pantallas, la herramienta de configuración no avanza/continúa, no pasa nada, se da al botón de Cancel y se vuelve a empezar.

En estos parámetros, se puede modificar el ángulo mínimo y máximo de cada movimiento.

ADVERTENCIA: NO ME RESPONSABILIZO DE LAS POSIBLES AVERIAS QUE SE PRODUZCAN POR NO USAR BIEN EL PROGRAMA O HACER LO QUE NO SE DEBE. NUNCA CARGAR NUEVO FIRMWARE O DAR UN PASO SIN SABER LO QUE ESTAS HACIENDO. GUARDA UNA COPIA DE TU CONFIGURACION POR SI TIENES QUE REVERTIR LOS CAMBIOS HECHOS. LO HE HECHO VARIAS VECES Y SIN PROBLEMAS.

MUY IMPORTANTE: para GUARDAR y ALMACENAR los cambios, hay que marcar la casilla pequeña al lado del botón Write y pulsarlo (válido para todas las pantallas donde se hagan cambios).Una vez terminado todo el proceso de calibración y ajuste, se da al botón Disconnect y se cierra la aplicación.

Espero que os sirva como a mi. Saludos

Visitad mi canal de Youtube y apoyarme. Gracias 

https://www.youtube.com/user/darwader2008/featured

DRONE SIMTOO DRAGONFLY: SISTEMA VIDEO

El sistema de transmisión de vídeo del drone "Simtoo Dragonfly Pro" funciona (es un decir) con wifi 2.4 ghz y apenas tiene un alcance de 20 metros, con congelaciones y desconexiones constantes que además no permiten reconectar con la app siendo necesario reiniciar la cámara (en la imagen inferior, una captura de la página web del fabricante donde indica las distancias que se pueden alcanzar con cada frecuencia). 😡

Como la página web del fabricante y los vendedores de este producto anuncian que "instalando equipo adicional 5.8 ghz" se puede alcanzar 800 metros, hice numerosas gestiones con el fabricante y finalmente me aclararon que el modelo DF-01 que se importa a Europa, no tiene esa opción (una gracia por no decir palabras mayores)(en la imagen inferior la captura de pantalla de un vendedor con el reclamo publicitario). 😡

Una vez pasado el cabreo, me puse a investigar como conseguir una señal de vídeo decente y gracias a un forero inglés (Hobbya), pude obtener una información muy valiosa sobre el conector ETH ubicado en la placa del USB, la cual he utilizado para instalar un sistema de transmisión analógico empleando la propia cámara original, que es marca GKU (imitación china barata de la Gopro 3) y el gimbal del drone. Por supuesto, esto valdría para cualquier cámara similar (por ejemplo una Gopro 3 o 4. Los modelos siguientes y las SjCam no porque el conector USB es diferente o está colocado en una posición distinta que no encaja).

Lo primero que hay que hacer, es quitar la cámara y desmontar la tapa negra que rodea el conector micro USB (4 tornillos). Retirada la tapa, veremos una placa impresa (PCB). La levantamos con cuidado de un lado y la inclinamos para ver la parte trasera que presenta el aspecto que se muestra en la imagen inferior donde se detalla el "pinout" posterior del conector micro USB al que se engancha la cámara: 

Vemos que, de los 10 pines (soldaduras: 5 arriba y 5 abajo), cuatro están unidos con el conector ETH mediante circuitos compartiendo los pines #1, #2, #3 y #4.  Otro es el que alimenta la cámara (5V) y un sexto el GND (GROUND o TIERRA). Los cuatro que quedan libres, en principio, no tienen función.

Tenemos que centrarnos en los cuatro pines que van al conector ETH señalados con el mismo número: #1, #2, #3 y #4 (por ejemplo: el pin #3 del USB está conectado al pin # 3 del conector ETH).

Si sólo queremos sacar el vídeo (sin sonido ni otra función), con utilizar dos pines es suficiente pues la SALIDA DE VIDEO (AV+) es el pin # 4 y se pueden utilizar los pines # 1 o # 2 como tierra (GND / AV-).

Si quieres más funciones como el control del disparo de la foto o el on/off de vídeo desde el mando RC (modo PWM) que permiten algunas cámaras (como la Firefly 6S, la suministrada no), debes cortar uno de los circuitos que bajan hasta el conector ETH (por ejemplo el del pin #3 como se muestra en la imagen siguiente) para liberarlo y usarlo junto al 2 por ejemplo (en mi montaje sólo he utilizado el pin #1 y el #4).

La parte más técnica del proceso consiste en soldar una resistencia 100k entre los pines #3 y #4 donde se indica en la foto superior (100k resistor) para que, al conectar la cámara, se active automáticamente la salida de vídeo (ver pieza azul ya soldada en la foto inferior). Aquí hago una puntualización y es que, nuestra cámara no tiene en sus Menús de Configuración la opción TV Out o AV, pensando que no valdría y estando a punto de comprar una Gopro 3 de 2ª mano. Mi sorpresa fue mayúscula cuando al conectar el sistema, funcionó.

Después de la soldadura, es necesario preparar una clavija mini JST para insertar en el conector ETH, como se ve en la imagen superior, o bien, como yo he hecho, soldar directamente los cables a los pines en la base del conector de la placa. Recomiendo utilizar cables finos, suaves y flexibles para que no fuercen los motores del gimbal.

Seguidamente, hay que subir los cables que salen del ETH, por los huecos de los brazos/motores del gimbal hasta la parte superior donde salen al exterior y se cierran con otro conector JST para usarlo según necesidad. Esta parte es la más delicada pues hay que desmontar el gimbal casi entero. Lo mejor es hacerlo por tramos, quitando las tapas traseras de los brazos (la primera empezando desde abajo, lleva un único tornillo, y la segunda va a presión) y comenzando por el motor de pitch y luego el de yaw, con cuidado de no variar la posición y dejar los demás cables como estaban.

Con las imágenes siguientes nos podemos hacer una idea del procedimiento a seguir para pasar los cables por los brazos y motores del gimbal: 

A la izquierda, el agujero por donde tienen que entrar los cables que soldemos al conector ETH y que quedarán debajo de la placa. Para introducirlos y que pasen por debajo del motor de Pitch, hay que soltarlo quitando los DOS tornillos que se ven en la parte inferior de la foto de la derecha, donde se observan los cables subiendo por el brazo hacia el motor de Yaw.

A la izquierda, una foto del forero inglés donde se ve la salida de los cables por el agujero superior del motor de Jaw.

A la derecha, una foto de mi instalación con el cable video ubicado entre el brazo superior del gimbal y la batería del drone. El espacio es reducido pero suficiente,  ajustando el largo del cable.

Terminada la salida de vídeo, procedemos con la toma de corriente para alimentar el transmisor. 

Como se muestra en las imágenes, la he cogido de los conectores de la batería (no ha hecho falta ni soldar), sujetando los cables con cinta aislante por los laterales, aunque no es necesario y pueden ir por el centro pues la batería deja unos 2 cms. de espacio.   A la derecha vemos como los cables salen por un agujero taladrado en el frontal, y les he unido un conector JST hembra donde inserto el conector macho que he unido al transmisor para conectar/desconectar  y poder guardar/transportar.

En la foto inferior izquierda, se puede ver el transmisor (Eachine TX526), super reducido de tamaño (2'8 x 2 x 0.8 cms.) y peso (6'8 gr.), con su antena tipo seta (DYS 5.8 ghz), sujeto mediante velcro extrafuerte a la base de la  batería. Considero que es el mejor sitio, pues la antena debe de estar por debajo del drone para tener mejor enlace con el receptor (nosotros estamos en tierra y el drone está encima nuestro).

En las imágenes, se puede ver el estado final de mi instalación con los cables amarillos (vídeo) que salen del gimbal por el hueco que tiene el soporte original y los conectores JST rojos de la toma de corriente situados en el espacio entre el gimbal y la batería. 

También se ve la distancia que queda entre la antena y el suelo, similar a la del gimbal, por lo que hay que tener cuidado en elegir bien los puntos de aterrizaje.

Como ubicación alternativa, os comento que, el forero inglés, instaló el transmisor dentro del compartimento de la batería, sacando la antena por un lateral encima de la pata (en la imagen inferior se ve la instalación junto a otros equipos de telemetría, con el conector de antena en la parte superior central) y los cables por el hueco de la sujeción del gimbal.  A mi personalmente no me gusta así porque los transmisores suelen calentarse bastante y en ese espacio no hay ventilación. Además, si tienes que modificar el canal, la banda o la potencia en el transmisor, te obliga a quitar la batería. Los cables estorban para insertar el gimbal en su alojamiento. 

Mi sistema está completado con un receptor Eachine ROTG01 con antena tipo seta idéntica a la usada con el transmisor, el cual conecto mediante un cable USB, que viene con el receptor, a una tablet Samsung Tab4 de 8" con función OTG  (el dispositivo móvil o tablet tiene que tener está conexión y no todos valen. En el Play Store hay aplicaciones que permiten saber si tu dispositivo cumple los requisitos como la app USB OTG Checker) 

En las imágenes inferiores podéis ver el transmisor con su antena tipo seta, sujeto mediante velcro al soporte que me he fabricado a medida utilizando uno barato para los brazos de los reposacabezas de los vehículos, acoplándolo al vástago roscado original del mando RC completado con un parasol casero plegable hecho con la base de una antigua bolsa playera y una cinta de seguridad de un bolso deportivo viejo (barato y reciclado 😉).

Para visualizar la imagen en el móvil o tablet, uso la aplicación Android "FPV Viewer" que permite utilizar todo el ancho de pantalla (he probado la app Go FPV, recomendada por muchos aficionados, y son prácticamente iguales pero, en ésta, la imagen se muestra en formato 4:3 desaprovechando ancho de pantalla).

FUNCIONAMIENTO: 

He hecho las primeras pruebas de vuelo con una potencia de transmisión de 25 mw y la imagen era casi perfecta hasta los 120 metros de distancia y 50 metros de altura que me ha permitido el modo Normal de vuelo. El próximo día probaré a aumentar la potencia del transmisor (el TX526 tiene tres opciones: 25, 200 y 600 mw) a 200 mw y supongo que mejorará las pequeñas interferencias que se presentaban a partir de los 80 metros.

Lo bueno del sistema es, que la imagen es en tiempo real, es decir sin delay (demora), ni congelaciones ni desconexiones como pasaba con el wifi. Un éxito y por menos de 40 € (TX, RX, antenas, cables y conectores).

Y para finalizar este tutorial, una idea más: como he utilizado el vástago roscado original que entra en el mando RC, para el soporte que me he fabricado para la tablet, por si alguna vez quiero utilizar el móvil, he acoplado un accesorio de cámara deportiva al soporte original que admite pantallas de hasta 5.5" y así puedo usarlo si lo necesito (fotos inferiores).

A la izquierda, el acople de cámara deportiva, y en las dos fotos siguientes, unido al soporte original. En la imagen de la derecha, instalado en el mando RC (ojo, al tener diferente paso de rosca, con una vuelta es suficiente, para no dañar la del mando). El receptor lo sujeto por detrás del soporte original con velcro (tira blanca de la 2ª imagen) y, en este caso, lo uso con un móvil Samsung J5 del 2015 (curiosamente, el del 2017 no tiene OTG) completado con un parasol de fabricación casera (este no es plegable) construido a partir de una plancha de poliespán para trabajos manuales (no pesa nada) que se vende en distintos colores y la he forrado para darle fuerza y uniformidad, con vinilo adhesivo negro .😀

Y eso es todo. Espero que os sirva como a mi. Cualquier duda, preguntad y, si puedo, os ayudaré.

Saludos y buenos vuelos.